Рекомендации при выборе автомобиля на рынке

Часть легенды (по поводу дешевизны японских автомобилей) подтверждается на деле теми же продавцами японских автомобилей – действительно то, что они привозят на продажу — это дешевые автомобили.

Покупая 2-х литрового «японца» за 6 тысяч у.е. знайте, что его стоимость в Японии была примерно 1500 у.е. – столько может стоить изрядно убитый коммерческий автомобиль с пробегом далеко за 100 тыс. км, или реставрированный автомобиль или – «утопленник» (тем более, если он «свежего» года). Трехлитровая машина после 96 года за 8-9 тысяч должна вызывать еще большие подозрения – ее цена в Японии, в этом случае – 1,5-2,5 тыс. долларов, что нереально для автомобилей такого класса в хорошем состоянии.

Многие из продавцов утверждают, что их автомобиль куплен на аукционе. Хотели бы мы знать, где в Японии проходят такие аукционы – мы тоже хотим стать их участниками …

«Перелопатив» десятки автомобилей, во время их адаптации, мы имели возможность убедиться в разнице между качеством поставляемых нами автомобилей и автомобилей, купленных на наших рынках – порванные подушки опор двигателя (а двигатели с подрамниками при адаптации мы демонтируем), подваренные лонжероны, разбитые опорные подшипники стоек, резинки и «косточки» стабилизаторов, подтекающие стойки, просевшие пружины – если вы купили автомобиль с такими дефектами – считайте что вам повезло.

Гораздо хуже, если двигатель был перегрет, что очень часто приводит к перегреву АКПП – этот дефект можно встретить на мощных, турбированных автомобилях, устранение которого приведет к затратам, соизмеримым со стоимостью купленного вами автомобиля.

Определим наиболее существенные критерии, по которым следует оценивать состояние автомобиля, и который вы хотите приобрести на рынке:

1. Как уже было сказано, дешевизна – это еще не повод для покупки автомобиля.
Имейте в виду, что таможенная очистка автомобиля с двигателем 2,0 л – 1855 у.е., 2,5 л – 2 315 у.е., 3,0 л – 4 580 у.е., 4,2 л – 6 410 у.е. и т.д. Доставка паромом со всеми расходами может стоить 650 – 750 у.е. Доставка по ж/д в Москву – 1000 – 1300 у.е. Прочие (накладные) расходы продавцов могут составить до 1000 у.е. Плюс к этому – комиссионные. Сумируйте эти числа и вы поймете, что стоимость автомобиля в Японии слишком низка – и это явно неспроста. Особенно, это касается спортивных автомобилей, автомобилей бизнес – класса и внедорожников, которые в Японии стоят относительно дорого (если они качественные).

2. Если автомобиль вам все же нравится и его цена вас устраивает, первое на что необходимо обратить внимание – это геометрия кузова. Битых и затем восстановленных японских автомобилей на наших рынках – подавляющее большинство, этим и определяется их низкая стоимость. В этом ничего страшного нет, японцы тоже люди и часто попадают в различные аварии, а такие автомобили годами ездят по нашим дорогам. Главное, насколько правильно восстановлена геометрия кузова и установлены относительно него подрамники (хотя добиться полного восстановления, во многих случаях, невозможно).

Результаты только внешнего осмотра уже дают представление о серьезности внутренних повреждений силовых элементов кузова — зазоры между сопрягающимися поверхностями неравномерны, плохо закрывающиеся двери, смещенные фары относительно капота и крыльев, неровная крыша и т.д.

Открыв капот, в первую очередь обратите внимание на состояние элементов кузова в передней части автомобиля, на которой крепится замок капота, фары, радиаторы («очки») – если эта деталь не вызовет у вас подозрений (часто она номерная), то это уже хорошо. Просмотрите места ее сварки с кузовом, сравните краску, которой она покрашена с остальными окрашенными элементами – ее замена говорит о том, что у автомобиля при аварии был лобовой удар (или он, в лучшем случае, под кого то въехал).

Затем осмотрите передние лонжероны – они мнутся при фронтальных и боковых ударах. Выверните до упора колеса и осмотрите их боковые дорожки – там не должно быть неравномерного, по отношению к остальной поверхности, износа, который также может свидетельствовать о неправильном взаимном расположении элементов ходовой части автомобиля и его кузова (хотя колеса можно заменить).

Определение степени физического износа автомобиля и его узлов.

Еще один положительный фактор, характерный для автомобилей из Японии – это относительно небольшие пробеги у большинства из них. Тем не менее, автомобили с небольшими пробегами и в хорошем состоянии стоят в Японии относительно дорого. Например, автомобили с 2-х литровыми двигателями и с пробегом 40-60 тыс. км и оценкой 4,0 (Primera, Bluebird, Corona Premio, Caldina, Vista и т.д.) могут стоить в Японии от 400 до 700-800 тыс. йен (3335 – 5665 – 6665 у.е.) и выше. Соответственно двигатель 2,5 л, а это бизнес-класс (Cefiro, Camry Gracia, Diamant, Gloria, Mark II и многие другие) – от 4,5 до 8,5 тыс. у.е. и выше (4WD например). В Москве, соответственно, такие автомобили стоили бы от 9 до 12 тыс. у.е. (среднего класса) и от 10,5 до 16 – 18 тыс. (бизнес-класс 99-00 года).

 

Спортивные автомобили с небольшими пробегами в Японии стоят очень дорого – поэтому к покупке таких авто с рук следует относится крайне осторожно – большой пробег для них нежелателен и приведет к очень большим затратам, в процессе эксплуатации. Например, Сaldina GT-T или Legnum VR-4 за 10 тыс. у.е., MMC GTO или Nissan Fairlady 96-97 г. за 12-14 тыс. в Москве – это нереальная цена, так как примерно эти же деньги стоят такие автомобили (в хорошем сосстоянии) на аукционах в Японии.

Еще один нюанс – остерегайтесь покупать с рук спортивные автомобили с АКПП. Во первых, это само по себе уже нонсенс – АКПП на спорткаре, а во вторых, ее бедную (АКПП) уже так до вас задергали, что ваши «низкие» старты на широких московских улицах она недолго выдержит. Несмотря на то, что современные японские АКПП передают очень большой крутящий момент (у Supra SZ – R Twin Turbo – до 440 Нм) и очень надежны, их ресурс, примерно в два раза меньше чем у двигателя, а стоимость ремонта может быть в два и более раза дороже. Особенно это касается типтроников (Legnum – Galant VR-4, Caldina GT-T) которые мало кто в Москве может обслуживать и ремонтировать.

Отсюда и следует, что большинство продаваемых на наших рынках автомобилей (если они не битые) имеют большие пробеги, чем те, которые вы видите на их одометрах (как правило – 50 – 80 тыс. км) – это могут быть автомобили, которые эксплуатировались в различных фирмах или куплены на частных стоянках, где никто не дает никаких гарантий, и стоят они существенно дешевле. Но в этом тоже ничего страшного нет (не касается спортивных автомобилей) – как правило, все они периодически обслуживались, и определять их пробег по состоянию тормозных дисков бесполезно – они могут быть вторыми, или даже третьими.

Последовательность действий при определении примерного пробега автомобиля в этом случае такова:

  • · Сядьте, для начала, в салон и внимательно осмотрите его в области передних сидений – видимые потертости на руле, дверных ручках, сиденьях и рычаге переключения КП могут говорить о том, что на автомобиле ездила не только бабушка в магазин и обратно а, как минимум, и все ее родственники. Стертые резиновые накладки на педалях только утвердят вас в мысли о том, что показаниям одометра не следует особо доверять.
  • · Откройте лючок бензобака – иногда на нем (с внутренней стороны) можно увидеть несколько небольших наклеек и по их количеству определить, сколько раз автомобиль проходил ТО. Пробег между ТО у бензиновых автомобилей – 15 – 20 тыс. км. Умножьте их на количество наклеек…
  • · Наклейка (прямоугольная) на лобовом стекле по центру, желательно, должна быть зеленой (остальные цвета тоже пойдут – синий, желтый, красный – в последнюю очередь).
  • · Откройте капот и внимательно осмотрите двигатель и АКПП. Легкая его запыленность и отсутствие подтекания масла из – под головки, отсутствие следов масла на стыке двигателя и АКПП (в нижней части), и крышки ремня ГРМ и двигателя (в нижней части) – хорошие признаки, хотя и косвенные (все зависит от того, когда эти места последний раз протирали). Капли масла на поддонах картеров двигателя и коробки — готовьтесь к замене сальников коленвала или коробки, а возможно, и к ремонту двигателя (в лучшем случае – замене прокладок).
  • · Откройте крышку маслозаливной горловины двигателя и внимательно осмотрите ее, а также, загляните внутрь горловины. Следы кокса от сгоревшего масла на крышке и горловине могут говорить о перегреве двигателя (я не говорю о суспензии темно — бежевого цвета в горловине и на крышке, которая образовывается в результате попадания охлаждающей жидкости в систему смазки).
  • · Посмотрите еще и на места крепления передних стоек к кузову – их поверхности не должны иметь трещин.
  • · Кроме того, вас должно интересовать состояние подушек опор двигателя, ремней, стоек, толщина тормозных дисков – все это можно проверить при осмотре. Посмотрите также на состояние воздушного фильтра – особенно это касается турбированных автомобилей. Грязный воздушный фильтр способствует выходу из строя турбины. Кроме того, турбированные автомобили должны быть оснащены турботаймером. Если его не было – это повод для беспокойства – турбина скоро может умереть, ведь вы не знаете, как автомобиль эксплуатировался ранее.
  • · Заведите двигатель при открытом капоте – послушайте, как он работает. Шумы и вибрация, биение шкивов, срабатывание вовремя вентилятора при нагреве двигателя, свист ремней – включите попутно кондиционер, затем, покрутите рулевое колесо от упора до упора (шум насоса гидроусилителя руля) – все эти действия дадут вам много информации для размышлений. Не забудьте проследить, как быстро тухнет лампочка давления масла при запуске двигателя.

Нажмите на тормоз и поставьте рычаг АКПП в положение D – не должно быть сильного рывка, а обороты двигателя, после этого, должны быть стабильными.

  • · Вытащите щуп уровня масла в АКПП – посмотрите, какого цвета масло (должно быть светлым и прозрачным). Если оно темное и имеет горелый запах – это плохой признак.
  • · Обязательно проверьте автомобиль на ходу – особенно, оснащенный АКПП и особенно – типтроником:
  • · При резком трогании не должно быть лязгающих металлических звуков (порваны подушки, разбитые ШРУСы и крестовины и т.д.).
  • · Переключение АКПП должно быть без рывков, проверьте все ее режимы – кик-даун, овердрайв, ручной, зимний и спортивный (если они есть).
  • · Проверьте курсовую устойчивость автомобиля, его управляемость – во время тест – драйва, довольно точно можно определить состояние ходовой части – подвески, стоек, стабилизаторов, сайлент-блоков и состояние рулевого управления – рулевой рейки, наконечников, тяг. Послушайте на больших скоростях все шумы (кроме аэродинамических, шума покрышек, музыки и выпуска) – низкочастотный гул может говорить об изношенном дифференциале, более высокий – об изношенных колесных подшипниках. Кроме того, АКПП тоже не должна издавать при разгоне значительного шума, особенно у автомобилей бизнес – класса.
  • · При поворотах прислушайтесь к звукам, исходящим от левого и правого передних колес – стуки оттуда (в зависимости от поворота) могут означать, что следует заменить ШРУСы.
  • · Следите также за соответствием между оборотами двигателя, во время разгона, и скоростью автомобиля – если обороты растут, а скорость мало меняется (как при сильно изношенном сцеплении), значит АКПП нуждается в ремонте.
  • · Проверьте работу тормозов, и по возможности, работу АБС.

Как видите, определить состояние автомобиля б/у в условиях рынка – не совсем простое занятие (это только субъективная оценка состояния, которую более или менее грамотно может проделать специалист), а продавцы мало заинтересованы в этой процедуре, поэтому лучше конечно доверить это дело сервисам, тогда риск покупки «убитого» автомобиля многократно уменьшится.

Есть еще один хороший способ покупки японских автомобилей с рук, он называется «в омут с головой», или покупка автомобиля в кредит — купить автомобиль, если он вам понравился, и в процессе эксплуатации, постепенно доводить его до ума. На 70% процентов, будьте уверены, что как минимум два года у вас не будет существенных проблем – это касается только автомобилей, доставленных недавно из Японии, и обусловлено их исключительной надежностью и неприхотливостью.

Особенности эксплуатации автомобилей с автоматическими коробками передач и их обслуживания.

В последнее время, на многих японских автомобилях, устанавливаются АКПП с возможностью ручного переключения скоростей (типтроник). Toyota (Super ECT), Mitsubishi (Invex II Sport Mode), Nissan и Subaru – все эти производители устанавливают типтроники на многих своих моделях. К сожалению, мало кто в России знает, что при замене масла в такой коробке, не следует использовать обычные жидкости (Dextron, ATF и т.д.). Для этих целей применяются специальные масла, которые, как правило, в Россию не поставляются, так же, как и не поставляются, официально, японские модели с такими коробками. Это же касается и моделей, оснащенными вариаторами, которые стали устанавливать на своих моделях, предназначенных для внутреннего рынка, фирма Subaru (Vivio), Nissan (Avenir, Primera) и др.

Современные АКПП, устанавливаемые на японских автомобилях, управляются электроникой, прекрасно согласованы с работой двигателя, адаптивны и быстры в своих реакциях – когда необходимо, мгновенно откликаются на резкое нажатие педали газа, переключаются при более высоких оборотах (спортивный режим) и т.д. Но не следует забывать, что режим кик-дауна для АКПП – это экстремальный режим, постоянное использование которого существенно уменьшает ресурс коробки. Для того и существует ручной режим у типтроника, чтобы им пользоваться для спортивного вождения – кик-даун же в автомате следует использовать как можно реже, и тогда все у вас будет хорошо более длительный период.

Суммируя вышесказанное, можно сформулировать ряд правил, касающихся эксплуатации и обслуживания АКПП в целом, и типтроника в частности, соблюдение которых позволят вам увеличить срок службы коробки:

  • Регулярная проверка состояния и уровня рабочей жидкости – ее потемнение и запах подгоревшего масла свидетельствуют о потере рабочих свойств;
  • Замену масла и фильтрующего элемента, при эксплуатации в России, производить после каждого пробега в 40 тыс. км;
  • Замену масла в АКПП, производить на сервисах, которые могут заменить 100% его объема – не доливать масло самостоятельно;
  • В типтроник заливать только то масло, которое рекомендовано производителем;
  • Хотя бы в зимний период давать двигателю и коробке прогреться несколько минут, чтобы снизились прогревочные обороты (до 1000 и менее);
  • На светофорах не переводить рычаг в положение «паркинг» — имеются ввиду короткие остановки;
  • Нажимать на педаль газа после того, как отпустите педаль тормоза, и автомобиль сам начнет движение («спортсменов» не касается);
  • В городе, если у вас относительно слабый бензиновый двигатель, лучше ездить с выключенным овердрайвом (горит желтый транспорант на щитке) – тогда двигатель будет работать в оптимальном диапазоне оборотов (макс. крутящий момент) и коробка реже будет переключаться, лучше динамика и т.д.
  • Как можно реже буксировать тяжелые прицепы и автомобили (если у вас не дизельный джип);
  • Стараться не застревать в снегу и грязи – если застряли, не газуйте попусту, а ищите буксир или используйте подручные средства;
  • Реже используйте режим кик-дауна (срабатывает во время движения при резком нажатии на педаль газа «в пол») – особенно это касается автомобилей, выпущенных в начале и средине 90 –х годов.

По материалам akita-motors.ru

Подпишись на наш TELEGRAM канал

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Защита от ботов *