Усилитель рулевого механизма Honda

Усилитель рулевого механизма Honda. Такой ли он особенный?
Однажды нам довелось наблюдать интересное собеседование при приеме на работу человека, на должность менеджера по продажам автомобильных запчастей для Honda.

Во время разговора, управляющий розничными продажами компании нарисовал на листе бумаги колеса и руль, и протянул этот рисунок кандидату.

— Вот колеса, — сказал он, показывая их на рисунке, — вот руль. Нарисуйте, пожалуйста, что находится между ними.

К чести молодого человека, устраивающегося на эту должность, он без колебаний взял карандаш, и изобразил рулевую колонку, рулевую рейку, и даже начал рисовать систему гидроусилителя, предварительно уточнив, какую модель Honda имел ввиду его будущий руководитель. Работу этот молодой человек получил, и не в последнюю очередь потому, что знал специфические особенности устройства ГУР (гидроусилителя руля) автомобиля Honda.

В чем же его особенность?

Как и в случае с АКПП принципиального технического отличия между ГУР Honda и другими марками нет. Просто, как всегда, инженеры Honda добавили что-то свое, выделив автомобили из общего ряда. Главное отличие упирается в обслуживание ГУР.

Вообще, завод-изготовитель считает, что залитая в систему жидкость будет исполнять свои обязанности до окончания срока службы автомобиля. Предусматривается только доливка жидкости.Так ли это, и стоит ли выполнять это требование производителя? Для России этот вопрос не менее актуален, чем для других стран. Многие владельцы Honda даже не знают, как ухаживать за этой системой, и чем чреват неправильный уход.

Давайте начнем, что называется, «с начала», т.е. что такое ГУР и для чего он служит.
Гидроусилитель руля, — замкнутая система, внутри которой циркулирует специальная жидкость, чьей основной обязанностью служит облегчение вращения руля. Система состоит нескольких элементов, — насоса ГУР, рулевой рейки, бачка для жидкости и трубок, по которым она бегает. В действие ГУР приводится специальным ремнем, пущенным со шкива коленвала, который вращает шкив насоса. В случае обрыва ремня управление рулем становится крайне затруднительным, поскольку ранее помогавшая жидкость, с этого момента начинает сильно мешать.

Теперь подробнее о жидкости.

Внутри системы циркулирует специальная жидкость под название PSF (Power Steering Fluid). Запомните это обозначение! Ничего другого в ГУР Honda лить категорически нельзя! Кстати, сама жидкость принципиально отличается от любой другой подобной! В отличие от красного Dexron II (III, IV), на вид она прозрачно-желтая, чрезвычайно похожая на подсолнечное масло! Дело в том, что большинство автомобилей в мире, оснащенных гидроусилителем, используют в качестве спецжидкости все тот же Dexron II (III).

Эта жидкость поистине универсальна! Но, как и во всех остальных случаях, применение ее в Honda ведет к выходу из строя узла. Причина, вероятнее всего в температурных характеристиках узлов Honda. Рассчитанная под более высокие температуры PSF не может быть заменена никакой другой. Кроме того, вязкость PSF полностью соответствует требованиям для всей системы гидроусилителя.

Использование Dexron II (III) автоматически ведет к появлению течи сальников рейки и насоса. Стоимость сальников не так велика, но чтобы их поменять, нужно выполнить достаточно сложные процедуры, которые займут не один нормо-час на хорошей СТО. Конечно, в итоге это выйдет дешевле, чем менять рейку целиком, но ведь этого можно было бы избежать!
Первым симптомом течи из системы является постоянно падение уровня жидкости в бачке.
Стоит периодически, не реже одного раза в неделю, заглядывать под капот и смотреть уровень.
Он должен быть между отметками min и max.

В случае если уровень ниже, — необходимо долить, если уровень перелит, то обязательно нужно откачать лишнее масло. Проблема в том, что избыток даже оригинального масла также вреден для системы, поскольку ведет к «продавливанию» резиновых уплотнений, и, фактически к тем же проблемам, что и использование неоригинальной жидкости.

Далее, если течь все-таки обнаружена, необходимо не затягивая, заехать на СТО, и поменять все резиновые уплотнения, — сальники, и прочее. Для начала потребуется определить, откуда побежало масло. Оно может «уходить» или из насоса, или из рейки. Чаще приходится сталкиваться со вторым вариантом. В принципе, ничего страшного в этом нет, — сам ремонт относительно недорог, и достаточно быстр. К несчастью, если уж «процесс пошел», одной заменой сальников редко удается отделаться, — придется покупать ремкомплекты для рулевой рейки, в который входят не только резиновые уплотнения, но и подшипники. С заменой уплотнений и подшипников, обязательно надо поменять жидкость!

 

Во всей системе в автомобилях Honda в среднем присутствует от 1,1 до 1,25 литров жидкости. Чаще всего удается поменять не более 1 литра, поэтому смело берите на эту процедуру ровно литр PSF, — должно хватить.

О том, как менять жидкость, необходимо сказать отдельно.

Вообще, эта операция относительно «нестрашная» и справиться с ней сможет любой мало-мальски подготовленный человек, при условии, что он не будет торопиться, и не будет пытаться добавить в процесс чего-то «своего», отклоняясь от того, что будет описано ниже. Акцент на последние действия, к сожалению, приходится делать, поскольку нередко мы наблюдали по ходу процесса дополнительные «усовершенствования», которые приводили в конечном итоге к катастрофическому результату, — выходу из строя одновременно и рейки и насоса. При этом доказать вину мастера оказывалось абсолютно невозможно.

Итак, как меняется масло в рулевом механизме:

  1. Для начала надо точно убедиться, что весь необходимый для этого инструмент присутствует, и масло, которое Вы приобрели, непременно PSF.
  2. Выключаем зажигание автомобиля, дожидаемся, пока насос остынет до температуры, когда с ним можно работать.
  3. Аккуратно ослабляем крепление насоса ГУР, снимает с него ремень привода.
  4. Подставляем небольшую емкость (пластиковый стакан, объемом от 300 мл вполне подойдет), и снимаем с насоса подающую трубку (она идет от бачка к насосу), сразу направляя ее конец в стакан. Будьте осторожны и не облейте маслом половину подкапотного пространства! Ничего в этом опасного нет, но потом придется мыть двигатель.
  5. Снимаем бачок. Используя канистру большего размера, сливаем остатки жидкости из бачка. Будет течь со всех сторон, поэтому аккуратнее!
  6. Трубку, которая идет к бачку, надежно фиксируем над любым, достаточно большим приемником масла. Места под капотом мало, поэтому постарайтесь запастись подобным инвентарем заранее.
  7. Сам насос можно не снимать, но если есть желание вылить и из него остатки масла, — то снимается он легко, — чаще всего он держится на двух болтах и одной шпильке. Будьте внимательнее, и аккуратнее. Постарайтесь без необходимости не вращать шкив насоса. Почему этого не стоит делать, мы расскажем ниже.
  8. Если вы надежно зафиксировали подающую трубку к бачку над емкостью, то это действие можно совершить в одиночку, если есть помощник, будет только удобнее. Итак, кто-то должен сесть за руль, и сделать несколько вращений до упора вправо и влево. По два раза в каждую сторону будет вполне достаточно. Человек, кто будет это делать, должен быть не обделен физической силой, поскольку руль будет вращаться очень тяжело. Правда, можно облегчить себе задачу, поддомкратив передние колеса. Но тогда надо будет убедиться, что машина надежно зафиксирована, или в случае падения ее с домкратов, никто не пострадает.
  9. Собираем систему в обратном порядке. Здесь следует особо внимательно отнестись к насосу. Если Вы его снимали и выливали из него масло, необходимо любым способом постараться залить в него новое масло. Как правило, одного шприца в приемное отверстие вполне достаточно, чтобы насос не стартовал «насухо» в момент запуска системы.
  10. Проверяем подвод трубок, еще раз смотрим фиксацию. Вся система очень простая, — приделать что-то, чего не должно быть на этом месте крайне трудно, если не сказать, невозможно.
  11. Заливаем в бачок масло по максимальному уровню.
  12. Несколько раз вращаем шкив насоса, предварительно убедившись в стороне его вращения (подсказка, — против часовой стрелки), он должен вращаться легко, безо всякого сопротивления, а внутри ничего не должно скрипеть или трещать. В идеале надо почувствовать, что масло потихоньку пошло из расширительного бачка в насос. Увидеть это невооруженным глазом будет очень тяжело, поскольку вращать насос с той же скоростью, как это делает двигатель, у Вас вряд ли получится.
  13. Ставим на место ремень привода насоса, устанавливаем насос, фиксируем натяжку ремня.
  14. Заводим автомобиль. В первую секунду насос гидроусилителя может издать вой, визг, или что-то похожее на этот звук. Это будет означать, что масло все-таки Вы в него не докачали. Но если сразу после этого он пропал, — можно не тревожиться, — система работает.
  15. Повращайте руль влево-вправо, проверьте уровень масла в бачке. Долейте до необходимого.

Вот собственно и весь процесс замены. Ее стоит проводить каждые 50 000 км, по твердому убеждению представителей сервис-центров Honda в Японии, однако, почему-то такая замена обычно не производится никогда.

К несчастью, это вредит всей системе, и часто, обратившись на СТО, владельцу уже приходится менять и рейку и насос, просто потому, что PSF превращается в некоторую ужасную на вид субстанцию, выпадающую из бачка буквально кусками.

Теперь рассмотрим, какие же «идеи» пытаются внедрить некоторые горе-мастера в этот процесс.
1. Промывка системы. В принципе, ничего плохого в промывке системы при помощи PSF быть не может! Если Вам предлагают промыть систему ГУР при помощи стандартной жидкости, — соглашайтесь. Правда, на эту операцию может уйти до четырех литров масла, что автоматически делает дороже всю процедуру как минимум в два раза. С другой стороны, это полезно, особенно если кто-то умный до Вас залил в систему Dexron. Если же Вам предлагается сделать промывку при помощи других средств, — лучше найдите другую станцию.

К сожалению, стремясь предоставить клиентам дополнительные услуги, многие СТО не утруждают себя поиском информации и обучением персонала. Так, в России, неоднократно поступали жалобы на то, что систему моют при помощи дизельного топлива, ссылаясь на отменное качество очистки. После такой процедуры выход из строя всей системы гарантирован! Все сальники и уплотнения моментально начинают течь, а в насосе выходит из строя очень хрупкая пара «статор-ротор».

По поводу этой пары («статор-ротор») хотелось бы сказать отдельно.
Это, — ключевая деталь всего насоса. Маленькие стальные лепестки, находящиеся в особом гнезде под собственным весом выпадают в крайнем нижнем положении на определенное расстояние, и таким образом качают масло, — это ротор. Более крупная и неподвижная деталь, внутри которой стоит ротор, статор, имеет очень гладкую поверхность контакта с лепестками ротора. Именно живучесть и работоспособность этой пары определяет срок жизни всего насоса. Отдельно она не меняется, и поставляется только в сборе со всем механизмом.

Использование другого масла, не предусмотренного производителем, приводит к тому, что лепестки ротора начинают задевать поверхность статора. Первым симптомом выхода из строя можно считать появившийся гул из корпуса. Конечно, это может гудеть разрушенный подшипник, и в этом случае все можно исправить, но если загудел статор, — можно смело заказывать насос. Начинается сильный износ, появляются «ступеньки», которые ведут к заклиниванию ротора, и выходу из строя насоса с обрывом ремня. Последнее, особенно во время движения, может стать причиной серьезной аварии, — не каждый человек сможет контролировать резко утяжелившийся руль.

2. Выкачивание масла из рейки «на горячую». Полностью безответственная процедура, диктуемая банальной человеческой ленью. Горе-мастер предлагает Вам поменять масло в ГУР за 10 минут. Затем просто скидывает подводящий к бачку системы шланг, подставляет канистру, заводит двигатель и начинает вращать руль. Через короткое время сухой насос ГУР начинает выть от масляного голодания, что символизирует окончание процесса «слива жидкости». Далее, в бачок заливается новая жидкость, шланг одевается обратно, — пять минут, уровень выставлен, и Вы можете забирать Вашу машину, на которой ресурс насоса просто уничтожен.

Причина проста, — уже упомянутая пара «статор-ротор», которая не умеет, не может и не должна работать без масла! Такая экспресс-замена чревата заменой насоса буквально через 15000 – 20000 км, при этом доказать что либо (ло)мастеру будет невозможно.

Резюмируя раздел про систему гидроусилителя руля, можно сказать следующее.
По заявлениям производителя, автомобиль не нуждается в замене жидкости на протяжении всего срока службы, в то время как официальные сервисные центры Honda рекомендуют замену каждые 50000 км. Лучше прислушайтесь к сервисменам! Замена масла в ГУР процесс недолгий, но он никак не может занимать меньше 20-30 минут! К тому же, Вы сами можете осуществить его!

Если у Вас есть постоянный мастер, который обслуживает Вашу машину, пусть это сделает он, — главное, не отдавайте свой автомобиль на ремонт сомнительным личностям, и все будет в порядке!

Искренне Ваш, © Dr M.Ishikawa.

Telegram канал Подпишись на наш TELEGRAM канал

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*