Ангельские глазки своими руками — № 2

Что такое «ангельские глазки» (АГ) объяснять, наверно, не надо… полно инфы в инете.
Поторопился я, сказав, что найти стержни из оргстекла не удалось, буквально на следующий же день, покупая щетку для снега в хозяйственном супермаркете, увидел так называемый «Поводок щторный плексиглазовый» в колличестве 2-х штук в упаковке. Судя по орфографии и материалу из которого это изделие изготовлено, можно судить о месте его происхождения, но меня это мало волновало, и это чудо китайской «промышленности» было без промедления куплено за 213 р.

Дополнение: Выяснилось, что существует так-же типа подделки этих стержней или просто качество на китайском «заводе» страдает — стержни не ровные (видны легкие наплывы), плохо отполированные (если можно так выразиться) и толщина не 10 мм как в моем случае, а 9 мм — сразу бросается в глаза. Немного отличается этикетка и надпись типа «wto» вместо «щто…». Короче мой вариант лучше, хотя за неимением оного пойдет и эта хрень, но мы выбираем лучшее

alt

Длинна каждого стержня — около 117 см, т.е. каждый, можно разрезать на три части по 39 мм — именно такая длинна нам и нужна. Итого мы имеем шесть палочек-полуфабрикатов для изготовления АГ (2-е на первые скомканные блины, 4-е — непосредственно на АГ). Качество оргстекла неплохое, диаметр 10 мм (самое то), очень хорошая светопроводимость и нормальная пластика (об этом ниже).

alt

По поводу скомканых блинов: не удалось реализовать несколько собственных идей. В частности нанесение насечек с помощью плашки для нарезания резьб и нанесение насечек ДО придания стержням кольцевидной формы. В обоих случаях свет распределялся очень неравномерно, т.к. в первом случае насечки были очень частыми, а во втором плавились в момент нагревания для сгиба.

alt
alt

Итак, было решено не заниматься фигней и делать как все — сгибать стержни в кольца, а уж потом резать насечки, причем только с одной стороны. Для сворачивания стержней в кольца, их естественно нужно нагреть. Для этого понадобился, хорошо зарекомендовавший себя в автомобильном гиморе с подкрылками, промышленный фен (самый дешевый, стоил мне 520р. — хреновое качество узкоглазой народной республики, но зато c надписью Made in Germany).

Необходимо найти подходящую жестяную/прочную банку подходящего диаметра (для Е30/34 — 105мм). Расчетный внешний диаметр кольца — 125мм при диаметре стержня 10мм… будет плотненько сидеть за счет прижатия стеклом к отражателю. В последствии у меня получились кольца поменьше на 1мм (~104мм — диаметр банки), поэтому кольца в фаре пришлось дополнительно закреплять герметиком. Нагревать нужно очень аккуратно (перегрев ведет к образованию внутри стержня мелких пузырьков), сгибать сегментами… сначала середину нагреть, согнуть, потом ближе к концу нагреть согнуть и т.д. В этом случае не придется торопиться, боясь что стержень остынет, а спешка — сами знаете — к хорошему не приводит…

Процесс сгибания.

alt
alt

Отрезаем лишнее полотном по металлу и шлифуем торцы (я использовал войлочную насадку в дрель)

alt

Далее делаем насечки. Для этого нам понадобится пластиковый хомут (по нему будем нарезать ровные насечки), полотно по металлу (забудте про ножи с зубчиками для хлеба smile.gif ) и желательно, но не обязательно, подключенный к источнику тока (горящий) светодиод. Последний — нужен для улучшения качества насечек — при подсветке гораздо проще обнаружить брак. Закрепляем светодиод на одном из концов стержня с помощью термоусадочной трубки (10 мм), надеваем на другой конец хомут, максимально затягиваем его и в путь… Пользуясь шириной хомута контролируем расстояние между насечками — 2…2,5 мм:

alt

Насечки начинаем наносить с небольшим отступом от конца (1…1,5 см) и только с одной стороны (которая в последствии будет направлена внутрь фары). Чтобы яркость свечения насечек не падала, постепенно углубляем насечки по направлению к середине кольца (от 0,2мм по концам до 0,5мм в средней части).

Итак кольцо почти готово:

alt

Осталось закрепить светодиоды. Для этого нам понадобится термоусадка разных диаметров (10, 15 и 20мм). Спаиваем диоды вместе (лучше последовательно, для уравнивания протекающего через них тока) и подрезаем выводы. Собираем все согласно фоткам (термоусадку нагреваем промфеном)

alt
alt

Проткнув внешнюю термоусадку освобождаем выводы, и еще раз нагреваем ее. Внешняя термоусадка (белая, чтоб не сильно бросалась в глаза под стеклом) 20мм в диаметре, усаживается в 2 раза, т.е. на 10мм, образуя очень жесткую милиметровую трубку. Обрезаем по краям излишки, чтоб осталось примерно 45 мм. Проверяем работоспособность:

alt

Для операции понадобится дрель, небольшое сверло (2,5 мм), провода в термостойкой изоляции, тонкая термоусадка (3 мм), авто-герметик (лучше прозрачный).

Итак, снимаем блок фар с машины. (как это делается, объяснять, надеюсь, не надо). Сняв декоративные кольца, откручиваем от кронштейна фару дальнего света, и очень аккуратно выдергиваем фару ближнего из его капризных защелок (подробнее процесс опишу в автогеморе типа «Замена и восстановление фар»). Чистим их от грязи, и по очереди приступаем к самой геморной процедуре — отковыриванию стекла от отражателя. Кладем фару стеклом вниз на какую-нибудь тряпку (не мокрую, а то стекло еще треснет от перепада температуры) и начинаем методично, прогревать фару промфеном по внешнему кругу с обратной стороны отражателя. Греть фары в духовке — это для гурманов. Главное во всей этой процедуре — не торопиться! Прогреть фару надо сильно и равномерно.

 

Работать в перчатках!

После разогрева, стекло без труда отделяется тонкой отверткой с широким шлицем или скальпелем. Если стекло отошло с одной стороны, то не тяните за него в этом месте, а прогрейте противоположную сторону еще раз, и подденьте его здесь той же отверткой. Таким образом, медленно, но верно, отделяются все четыре стекла. Старый герметик со стекол и отражателей удаляется скальпелем.

Внимание !
Не дотрагивайтесь до отражающего слоя руками, и не трите его ничем кроме сухой мягкой ткани или беличьей кисточкой. Стирается и царапается он «на ура». Можно использовать некоторые не агрессивные спец. жидкости.

Итак, для внедрения кольца в отражатель, нужно просверлить в верхней его части небольшое отверстие (2,5 мм) с 10-15 мм отступом от края.

alt

Припаиваем к выводам светодиодов отрезки термостойкого провода длинной 25-30 см перевитых между собой, изолируем каждый вывод, а затем надеваем на оба провода термоусадку длинной около 5-7 см. Вставляем свободные концы проводов в подготовленное отверстие отражателя.

alt

Центруем кольцо и закрепляем его по необходимости прозрачным герметиком в нескольких точках. Так же замазываем герметиком отверстие, через которое пропущены провода. Пока герметик подсыхает (минут 30) можно положить на кольцо небольшой груз (пару объемных книг). При идеальном расчете диаметра и сгибании колец, крепить их таким образом не понадобится — будут держаться за счет прижатия стеклом.

alt

После «окольцовывания» последней фары, переходим к сборке первой (к этому времени с уже подсохшим герметиком). Равномерно наносим по периметру отражателя не очень толстый слой того-же герметика, центруем рассеиватель (стекло) с помощью центровочных наплывов и соответствующих вырезов в отражателе. Как следует прижимаем стекло и удаляем излишки герметика. Наливаем воды в пластиковую 2-х литровую бутылку, ставим ее на стекло и убираем эту конструкцию подальше, чтоб случайно не разбомбить.

Подключение светодиодов к бортовой сети а/м можно выполнить несколькими способами. Самое простое — подключить последовательно токоограничивающий резистор, номиналом которого, добиться оптимального значения протекающего через каждый светодиод тока (20-25 мА). При параллельном соединении светодиодов, со временем, даже одинаковые светодиоды из одной партии начинают «расползаться» по параметрам => один из них будет потреблять больший ток => увеличится разница в свечении, и при очень вероятном (в таком случае) сгорании одного, второй проживет не долго. Последовательное соединение, позволяет равномерно распределить ток между светодиодами, и при выгорании одного (что маловероятно при оптимальном токе), второй выживет.

Излучающий кристалл светодиода начинает разрушатся при температуре более 85°C, поэтому при повышенном токе (30-35 мА), светодиод будет светить ярко, но недолго, учитывая повышенную температуру в фаре. Кстати, нормальный ток потребления различен для светодиодов разного цвета свечения. Теперь о более сложном подключении, с которым связался я: нехитрое устройство из одной КРЕНки (линейный стабилизатор напряжения), одного конденсатора и нескольких резисторов, позволяет плавно включать и выключать светодиоды — обеспечивая неплохой эффект  и плюс ко всему, стабилизировать их питание.

Схемка и набросок печатной платы.( на стеклотекстолите можно прорезать дорожки скальпелем )

alt
alt

Подбирая резистор R2, выставляем 7-8 вольт на выходе (если последовательное соединение). От емкости конденсатора С1 (у меня 2200 мкФ) зависит время плавного включения светодиодов (чем она больше, тем дольше светодиоды набирают максимальную яркость, и соотв. дольше гаснут). Подбирая резистор R3 (для каждой пары последовательно подключенных светодиодов), добиваемся необходимого значения тока через нагрузку (25-30мА для светодиодов белого свечения).

alt
alt

И наконец, фотки того что имеем в результате:

alt

Как вы уже наверное догадались, желтые светодиоды я поставил, чтобы компенсировать различия в цвете стекол фар дальнего и ближнего света. По яркости они похуже белых светодиодов, но ездить с разноцветными габаритами, мне тоже не хотелось.

alt

Не стоит вынимать обычные лампы габаритов: во-первых чтоб не создавать лишнее отверстие в фаре для грязи и во-вторых для безболезненного прохождения ТО если стоят светодиоды отличные от белых (просто накинуть/скинуть клемму на этих лампочках не составит труда, главное ее заизолировать, чтоб она ничего не коротнула).

Наш Telegram канал Подписывайтесь на наш Telegram канал

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*