Ангельские глазки своими руками — № 2

Что такое «ангельские глазки» (АГ) объяснять, наверно, не надо… полно инфы в инете.
Поторопился я, сказав, что найти стержни из оргстекла не удалось, буквально на следующий же день, покупая щетку для снега в хозяйственном супермаркете, увидел так называемый «Поводок щторный плексиглазовый» в колличестве 2-х штук в упаковке. Судя по орфографии и материалу из которого это изделие изготовлено, можно судить о месте его происхождения, но меня это мало волновало, и это чудо китайской «промышленности» было без промедления куплено за 213 р.

Дополнение: Выяснилось, что существует так-же типа подделки этих стержней или просто качество на китайском «заводе» страдает — стержни не ровные (видны легкие наплывы), плохо отполированные (если можно так выразиться) и толщина не 10 мм как в моем случае, а 9 мм — сразу бросается в глаза. Немного отличается этикетка и надпись типа «wto» вместо «щто…». Короче мой вариант лучше, хотя за неимением оного пойдет и эта хрень, но мы выбираем лучшее

alt

Длинна каждого стержня — около 117 см, т.е. каждый, можно разрезать на три части по 39 мм — именно такая длинна нам и нужна. Итого мы имеем шесть палочек-полуфабрикатов для изготовления АГ (2-е на первые скомканные блины, 4-е — непосредственно на АГ). Качество оргстекла неплохое, диаметр 10 мм (самое то), очень хорошая светопроводимость и нормальная пластика (об этом ниже).

alt

По поводу скомканых блинов: не удалось реализовать несколько собственных идей. В частности нанесение насечек с помощью плашки для нарезания резьб и нанесение насечек ДО придания стержням кольцевидной формы. В обоих случаях свет распределялся очень неравномерно, т.к. в первом случае насечки были очень частыми, а во втором плавились в момент нагревания для сгиба.

alt
alt

Итак, было решено не заниматься фигней и делать как все — сгибать стержни в кольца, а уж потом резать насечки, причем только с одной стороны. Для сворачивания стержней в кольца, их естественно нужно нагреть. Для этого понадобился, хорошо зарекомендовавший себя в автомобильном гиморе с подкрылками, промышленный фен (самый дешевый, стоил мне 520р. — хреновое качество узкоглазой народной республики, но зато c надписью Made in Germany).

Необходимо найти подходящую жестяную/прочную банку подходящего диаметра (для Е30/34 — 105мм). Расчетный внешний диаметр кольца — 125мм при диаметре стержня 10мм… будет плотненько сидеть за счет прижатия стеклом к отражателю. В последствии у меня получились кольца поменьше на 1мм (~104мм — диаметр банки), поэтому кольца в фаре пришлось дополнительно закреплять герметиком. Нагревать нужно очень аккуратно (перегрев ведет к образованию внутри стержня мелких пузырьков), сгибать сегментами… сначала середину нагреть, согнуть, потом ближе к концу нагреть согнуть и т.д. В этом случае не придется торопиться, боясь что стержень остынет, а спешка — сами знаете — к хорошему не приводит…

Процесс сгибания.

alt
alt

Отрезаем лишнее полотном по металлу и шлифуем торцы (я использовал войлочную насадку в дрель)

alt

Далее делаем насечки. Для этого нам понадобится пластиковый хомут (по нему будем нарезать ровные насечки), полотно по металлу (забудте про ножи с зубчиками для хлеба smile.gif ) и желательно, но не обязательно, подключенный к источнику тока (горящий) светодиод. Последний — нужен для улучшения качества насечек — при подсветке гораздо проще обнаружить брак. Закрепляем светодиод на одном из концов стержня с помощью термоусадочной трубки (10 мм), надеваем на другой конец хомут, максимально затягиваем его и в путь… Пользуясь шириной хомута контролируем расстояние между насечками — 2…2,5 мм:

alt

Насечки начинаем наносить с небольшим отступом от конца (1…1,5 см) и только с одной стороны (которая в последствии будет направлена внутрь фары). Чтобы яркость свечения насечек не падала, постепенно углубляем насечки по направлению к середине кольца (от 0,2мм по концам до 0,5мм в средней части).

Итак кольцо почти готово:

alt

Осталось закрепить светодиоды. Для этого нам понадобится термоусадка разных диаметров (10, 15 и 20мм). Спаиваем диоды вместе (лучше последовательно, для уравнивания протекающего через них тока) и подрезаем выводы. Собираем все согласно фоткам (термоусадку нагреваем промфеном)

alt
alt

Проткнув внешнюю термоусадку освобождаем выводы, и еще раз нагреваем ее. Внешняя термоусадка (белая, чтоб не сильно бросалась в глаза под стеклом) 20мм в диаметре, усаживается в 2 раза, т.е. на 10мм, образуя очень жесткую милиметровую трубку. Обрезаем по краям излишки, чтоб осталось примерно 45 мм. Проверяем работоспособность:

alt

Для операции понадобится дрель, небольшое сверло (2,5 мм), провода в термостойкой изоляции, тонкая термоусадка (3 мм), авто-герметик (лучше прозрачный).

Итак, снимаем блок фар с машины. (как это делается, объяснять, надеюсь, не надо). Сняв декоративные кольца, откручиваем от кронштейна фару дальнего света, и очень аккуратно выдергиваем фару ближнего из его капризных защелок (подробнее процесс опишу в автогеморе типа «Замена и восстановление фар»). Чистим их от грязи, и по очереди приступаем к самой геморной процедуре — отковыриванию стекла от отражателя. Кладем фару стеклом вниз на какую-нибудь тряпку (не мокрую, а то стекло еще треснет от перепада температуры) и начинаем методично, прогревать фару промфеном по внешнему кругу с обратной стороны отражателя. Греть фары в духовке — это для гурманов. Главное во всей этой процедуре — не торопиться! Прогреть фару надо сильно и равномерно.

Работать в перчатках!

После разогрева, стекло без труда отделяется тонкой отверткой с широким шлицем или скальпелем. Если стекло отошло с одной стороны, то не тяните за него в этом месте, а прогрейте противоположную сторону еще раз, и подденьте его здесь той же отверткой. Таким образом, медленно, но верно, отделяются все четыре стекла. Старый герметик со стекол и отражателей удаляется скальпелем.

Внимание !
Не дотрагивайтесь до отражающего слоя руками, и не трите его ничем кроме сухой мягкой ткани или беличьей кисточкой. Стирается и царапается он «на ура». Можно использовать некоторые не агрессивные спец. жидкости.

Итак, для внедрения кольца в отражатель, нужно просверлить в верхней его части небольшое отверстие (2,5 мм) с 10-15 мм отступом от края.

alt

Припаиваем к выводам светодиодов отрезки термостойкого провода длинной 25-30 см перевитых между собой, изолируем каждый вывод, а затем надеваем на оба провода термоусадку длинной около 5-7 см. Вставляем свободные концы проводов в подготовленное отверстие отражателя.

alt

Центруем кольцо и закрепляем его по необходимости прозрачным герметиком в нескольких точках. Так же замазываем герметиком отверстие, через которое пропущены провода. Пока герметик подсыхает (минут 30) можно положить на кольцо небольшой груз (пару объемных книг). При идеальном расчете диаметра и сгибании колец, крепить их таким образом не понадобится — будут держаться за счет прижатия стеклом.

alt

После «окольцовывания» последней фары, переходим к сборке первой (к этому времени с уже подсохшим герметиком). Равномерно наносим по периметру отражателя не очень толстый слой того-же герметика, центруем рассеиватель (стекло) с помощью центровочных наплывов и соответствующих вырезов в отражателе. Как следует прижимаем стекло и удаляем излишки герметика. Наливаем воды в пластиковую 2-х литровую бутылку, ставим ее на стекло и убираем эту конструкцию подальше, чтоб случайно не разбомбить.

Подключение светодиодов к бортовой сети а/м можно выполнить несколькими способами. Самое простое — подключить последовательно токоограничивающий резистор, номиналом которого, добиться оптимального значения протекающего через каждый светодиод тока (20-25 мА). При параллельном соединении светодиодов, со временем, даже одинаковые светодиоды из одной партии начинают «расползаться» по параметрам => один из них будет потреблять больший ток => увеличится разница в свечении, и при очень вероятном (в таком случае) сгорании одного, второй проживет не долго. Последовательное соединение, позволяет равномерно распределить ток между светодиодами, и при выгорании одного (что маловероятно при оптимальном токе), второй выживет.

Излучающий кристалл светодиода начинает разрушатся при температуре более 85°C, поэтому при повышенном токе (30-35 мА), светодиод будет светить ярко, но недолго, учитывая повышенную температуру в фаре. Кстати, нормальный ток потребления различен для светодиодов разного цвета свечения. Теперь о более сложном подключении, с которым связался я: нехитрое устройство из одной КРЕНки (линейный стабилизатор напряжения), одного конденсатора и нескольких резисторов, позволяет плавно включать и выключать светодиоды — обеспечивая неплохой эффект  и плюс ко всему, стабилизировать их питание.

Схемка и набросок печатной платы.( на стеклотекстолите можно прорезать дорожки скальпелем )

alt
alt

Подбирая резистор R2, выставляем 7-8 вольт на выходе (если последовательное соединение). От емкости конденсатора С1 (у меня 2200 мкФ) зависит время плавного включения светодиодов (чем она больше, тем дольше светодиоды набирают максимальную яркость, и соотв. дольше гаснут). Подбирая резистор R3 (для каждой пары последовательно подключенных светодиодов), добиваемся необходимого значения тока через нагрузку (25-30мА для светодиодов белого свечения).

alt
alt

И наконец, фотки того что имеем в результате:

alt

Как вы уже наверное догадались, желтые светодиоды я поставил, чтобы компенсировать различия в цвете стекол фар дальнего и ближнего света. По яркости они похуже белых светодиодов, но ездить с разноцветными габаритами, мне тоже не хотелось.

alt

Не стоит вынимать обычные лампы габаритов: во-первых чтоб не создавать лишнее отверстие в фаре для грязи и во-вторых для безболезненного прохождения ТО если стоят светодиоды отличные от белых (просто накинуть/скинуть клемму на этих лампочках не составит труда, главное ее заизолировать, чтоб она ничего не коротнула).

Подписывайтесь на RemRai.ru в Telegram

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *