Кузовной ремонт автомобиля

Оборудование для кузовного ремонта автомобиля. В этой главе мы рассмотрим оборудование, применяемое для ремонта кузовов.

  1. Аппарат углекислотной сварки. Применяется он для приваривания деталей при их замене. Если есть автоген, то можно вполне обойтись и им. Многие мастера используют его как универсальное оборудование – для сварки, резки, нагрева (усадки).
  2. Гидравлическая домкрат — растяжка. Обычно в набор, помимо насоса и цилиндра, входят насадки различной формы и удлинители. Гидравлические домкраты – растяжки используют для исправления перекосов кузова (например, выдавливания средних стоек). Вполне можно обойтись и одним домкратом, но лучше, если их будет два набора, так как иногда есть необходимость выдавливать перекос одновременно в разные направления.
  3. Телескопические линейки и мерительные системы. Они служат для контроля выполняемых операций.
  4. Стапель – стенд для восстановления геометрии поврежденных кузовов. Восстановление в основном несущих элементов, таких как стойки и лонжероны. Стенды могут быть и с компьютерным контролем процесса вытяжки.

Конструкции стендов:

  • с подъемником и без подъемника
  • с рамным основанием или с основанием в виде платформы

Без стапеля и мерительной системы очень тяжело выполнять серьезный ремонт с хорошей точностью. Но все же возможно, правда занимает значительно больше времени.

Если предполагается выполнять единичную работу, то можно воспользоваться дедовским способом вытяжки лонжеронов:

  1. Самый простой способ (если автомобиль на ходу) – привязать деформированный лонжерон мягким тросом, длиной 5 -7 метров, к дереву и резким ускорением вытягиваем, или можно сказать выдергиваем лонжерон. Проблема этого метода – низкая точность. Есть еще, чуть более сложный способ.
  2. Привязываем автомобиль между двумя деревьями или столбами с одной стороны с помощью троса, а с другой стороны с помощью лебедки, которая привязывается к вытягиваемому участку. Это дает возможность контролировать процесс вытяжки.

Вторым способом я лично пользовался сам еще давно, и на своем опыте могу сказать, что он вполне эффективен и, при постоянном контроле, точен. Если работа не единичная, а денег и места для стенда нет, то можно сделать растяжку самому. Вот пример устройства такой растяжки: В рабочем месте, где Вы собираетесь установить растяжку, в пол на глубину не менее метра, бетонируются две толстостенные трубы диаметром 100-150 мм или сотые (100мм полка) уголки, сваренные между собой для получения квадратного сечения. Можно использовать уголки и другого сечения, необходимо лишь учесть то, чтобы они выдерживали нагрузку в несколько тон. Лучше взять с запасом, чем при первой вытяжке кузова согнуть стойки. Расстояние между двумя передними стойками должно быть около двух метров.

Высота стоек над полом должна быть не менее 1,5 метров, для того, чтобы была возможность прикладывать усилие под разными углами. Квадратное сечение предпочтительнее круглого, так как после бетонирования передних стоек, на разной высоте привариваются полочки (уголки). Шаг лучше выбирать 15-20 см. Это дает больший спектр углов вытяжки. Так же необходимо изготовить перемычку, которая будет ложиться на полочки, и служить точкой опоры при вытяжке. Лучше всего делать перемычку так же квадратного сечения, при этом учитывая, что нагрузка на нее будет больше чем на стойки. Длинна перемычки должна быть такой, чтобы она выходила за стойки на 15 см с каждой стороны. Потом в перемычке и стойках, в районе приварки уголков, сверлятся отверстия, чтобы фиксировать перемычку с помощью штырей. При изготовлении перемычки учтите, что она не должна быть слишком тяжелой, так как ее приходиться часто переставлять. Таким образом, изготавливается передняя часть растяжки.

Для задней части растяжки используются трубы или сваренные между собой уголки такого же сечения как и на передних стойках, вот только монтируются они по-другому: на расстоянии примерно 6-8 метров от передних стоек (это для того, чтобы между стойками мог поместиться автомобиль любых размеров и оставалось место для вытяжки) в пол на глубину около 80 см бетонируются за подлеца с полом трубы или сваренные между собой уголки большего сечения, а в них уже вставляются стойки такого же сечения как передние. Высоты 80 см над полом и 1,5 метра между собой вполне достаточно. Необходимо так же соблюдать симметрию относительно середины растяжки.

Таким образом, у такой растяжки есть одно большое преимущество перед стендом – она не требует рабочего места. Когда в растяжке нет необходимости, убираем задние стойки и площадь свободна. Стенд в свою очередь требует место и вложения больших, по сравнению с самодельной растяжкой, средств, но зато точность у стенда намного выше. И, тем не менее, самодельная растяжка дает возможность вытягивать деформированный кузов во многих ситуациях и с достаточной точностью. Все размеры взяты примерно, поэтому оговорюсь, и скажу еще раз, что самое главное, чтобы между передними и задними стойками помещался автомобиль любой длинны, и оставалось место для вытяжки. Также для вытяжки понадобиться устройство для вытягивания, а именно таль или стяжка с усилием как минимум 1,5-2 тонны, разные захваты и цепи для крепления автомобиля.

alt

5. Споттер – это многофункциональное оборудование, которое имеет несколько назначений. Соединение деталей контактной сваркой, усадка металла графитовым электродом, приварка шайб, шпилек, проволоки, с помощью которых происходит вытягивание вмятин.

Рихтовка с сохранением заводского лакокрасочного покрытия.

Вмятины, которые можно было бы выправить, не прибегая к последующей окраске, не так много. Такие вмятины не имеют острых переломов, царапин, а имеют плавную форму. Так же необходим доступ с обратной стороны, так как могут оставаться складки по краям выпрямленной вмятины. Для устранения таких вмятин имеется специальное оборудование: Приспособление для вытяжки с помощью вакуума. Присоска с помощью вакуума крепиться в центр вмятины и с помощью обратного молотка, или просто потянув руками за молоток, вытягивается в нужную, исходную, форму. Вакуум в присоске создается с помощью вакуумного насоса. Так же есть оборудование, которое использует для вытяжки крепление к поверхности с помощью специального клея. Процесс этот долее дорогой, за счет использования расходных материалов, и менее производительный. За то оборудование такого типа дешевле вакуумного.

При отсутствии такого оборудования можно выполнять рихтовку с сохранением заводского лкп с обратной стороны. Для этого можно воспользоваться методом с применением резиновой камеры для мяча. Мой совет, прежде чем начинать пользоваться каким либо методом для устранения такого вида вмятины, попробуйте ее выдавить рукой. Очень часто этого вполне достаточно. Если доступ к задней части ограничен, можно использовать деревянный приспособления, обмотанные мягкой тканью. Так же можно пользоваться металлическими лапками, но под нее в месте нажима необходимо подставлять резиновый брусок.

Главное что Вы должны запомнить при работе с такими вмятинами, это то, что их нельзя выдавливать металлическими лапками, особенно теми, которые имеют острые грани. Такой инструмент будет оставлять ребра, которые устранить уже не получиться, и придется прибегать к последующей окраске.

Как правило, при выдавливании, вмятина всей своей площадью возвращается на место и деталь примет правильную форму. Потом останется только разровнять оставшиеся по краям бывшей вмятины складки. Бывает такое, что таких складок и не остается. Для разравнивания таких складок с внутренней стороны подставляем гладкую свинцовую или деревянную подставку, по форме максимально соответствующие первоначальной форме выправляемой детали, а с внешней стороны разравниваем поверхность молотком с резиновой рабочей частью. Бывает так, что резиновым молотком не получается разгладить оставшиеся складки.

В этом случае можно использовать более твердые молотки с пластмассовой или деревянной рабочей частью, но при этом обязательно обмотать их мягкой тканью. Это необходимо для того, чтобы исключить возможность оставления следов от инструмента и от царапин на обрабатываемой поверхности. Такой ремонт привлекает своей более высокой стоимостью на рихтовочные работы, но при этом экономятся средства на окраску поверхности. (В кузовном ремонте вмятины, которые можно устранить, не прибегая к последующей окраске, довольно большая редкость.)

В то же время такой ремонт требует больше времени работы рихтовщика, и одновременно большого опыта. Поэтому мой Вам совет, если вы не уверенны в своих силах, а лучше это делать всегда, перед выполнением работ оговорите с заказчиком, что вы постараетесь сохранить заводское лакокрасочное покрытие, но возможно деталь придется красить.
Такая оговорка сохранит Вашу репутацию в случае неудачного ремонта с сохранением заводского лакокрасочного покрытия. В то же время это обережет вас от того, что заказчик откажется платить, так как все-таки рихтовка + окраска в сумме стоят дороже, чем рихтовка с сохранением заводского ЛКП.

Подписывайтесь на RemRai.ru в Telegram

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *